許多梧州人都會說：自己的早上是從一碗河粉開始的。在這個安靜閑適的城市里，一家好的河粉店一個早上就可以賣600斤河粉，是梧州人人心目中，當之無愧的主食王者。一碗河粉從下鍋到配好菜上桌，看似不到兩分鐘時間，但其背后卻有著很深的門道。
鴛鴦江的水千年來孜孜不倦地滋養著這座嶺南古城，水善利萬物而不爭，它贈與人們太多的東西，其中有一樣，就是口感細膩的河粉。 
清晨，小張還是一如既往的開著電動車，來到了位于潘塘公園的周桂強肥佬粉處，放好車，熟稔地叫了二兩河粉。不一會，一碗混著牛腩湯汁的腐竹叉燒粉熱騰騰的放在了小張面前。撒上蔥花，一勺紅油辣椒醬，在熱量的沖擊下，蔥花伴著辣椒油的香味，刺激著未睡醒的神經末梢。順手加點晶瑩潔白的酸蘿卜絲，酸甜的酸蘿卜在肉汁的領地里開辟了通向唇齒的道路，讓整碗河粉到達一種醇厚而不油膩的平衡。中華民族的中庸之道，在我們的生活中無處不在。
炸香了的腐竹皮色澤金黃，像海綿一樣吸飽了牛腩汁，入口后嫩滑卻富有彈性，一股豆類清香帶著回味在牙齒間縈繞不絕；再夾起一筷子的河粉，木耳絲順帶其中，黑白相間，木耳的爽脆和河粉的軟滑形成了鮮明的對比。再嚼幾下，酸蘿卜的酸味不多不少，酸中帶甜，甜中帶辣，開胃可口，讓人更有吃下去的欲望。
半肥瘦的叉燒，叉燒中油脂量多的部分陪著瘦肉的纖維在牙齒間輕輕滑動，南乳的味道在舌尖分解，且帶有甜蜜的芳香味。
每一樣食物都是一方水土的基因寶庫，它的生命軌跡都看似平凡卻充滿力量，它的力量體現在人們的記憶深處，那最深的情感羈絆。 北方的冬天似感寂寥，圍墻邊的月季，馬路邊的景觀草、槐樹都已枯槁凋零，顯得老態龍鐘。年屆花甲的周阿姨看著窗外的雪花，懷念著家鄉的那碗雪白河粉，她覺得人生中最好吃的河粉，莫過于小時候與家人一起做的河粉。 60年代，只有十來歲的周阿姨的母親凌晨四點多就起了床。伸手搓揉了一下已經泡了5個小時的3號米，軟綿度剛剛好，加點水，在石磨的研磨下，集大地精華于一身的米粒放棄了自己的形體，與來自西江的水親密的結合，變成了潔白的米漿。放下執著，才能在生活中找到更高存在的價值，食物是這樣，人亦是如此。 經過篩子再三的過濾，整桶米漿里粗糲的米皮再無蹤跡，用勺子由下至上的攪動后，輕輕拿起翻過來，一層薄薄米漿剛好掛在了整個勺面，勺子的邊緣處有絲線般的白線淅淅瀝瀝，那便是磨得極好的米漿了。 
尺八大小的托盤了擦好了一層油，輕輕將米漿倒上，搖晃一下便是滿眼的白，油的存在給予了米漿之后可以全身而退的權利；蓋上木蓋，蒸騰的水霧與躁動的灶火，都在提醒著周阿姨美味即將到來；過了幾分鐘，打開蓋子，粉漿依然凝固，邊緣處有了許多不大不小的氣泡，那是河粉從青澀跨越到成熟的象征。周阿姨松了一口氣：若是氣泡太大，河粉口感便是年老的味道了。
粗粗的竹篙橫在空中，正在等待一張張雪白的粉皮將他覆蓋，大概它也期待著這個一天中最溫暖的時刻。 待河粉的溫度降了下來，周阿姨便將一片片粉皮折疊好，用剪刀“咔嚓咔嚓”，一條條柔韌細膩的河粉就正式出現在眼前，因為彈性十足，切割的邊緣還在微微顫抖，那是心的顫抖，因為只要淋上一點白油，幾勺香醋，還有小半碗來之不易的牛腩汁，在那個物質匱乏的年代，足以讓平凡的食物，變成多少人夢寐以求的美味。 在梧州人的腦海中，小小的一碗河粉味道熟悉而頑固，它細長的身子，一頭連著了千里之外的異地，另一頭則永遠緊緊系著心頭的故鄉，那是家的味道。 《西江都市報》同步推出“梧州美食江湖”欄目，敬請訂閱。 總策劃：劉CEO 推廣：駱掌柜 文字：食俠 圖片：食俠 視頻制作：盛視影像
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